这个话题我们却可以继续，探讨一些普洱茶发展历史中的关键问题，对普洱茶来说当然非常重要，对茶友来说也算是聊天吹牛的材料，拜托大家尽可能提升一下行业的品味。

|关键的命运转折

今天要说的是，普洱茶曾经面临的一个重要命运转折，那就是普洱茶行业标准的建立，这里指的是GB/T22111—2008《地理标志产品普洱茶》。这个现在仍然是普洱茶生产的执行标准，每一款合法合规的普洱茶产品上都要注明，重要性无需多说。

关于这个标准，除了规范了普洱茶生产，有两方面划时代的意义：

一方面是把生茶也纳入进来了，解决了生茶是不是普洱茶的问题。

另一方面，地理标志产品把普洱茶的产地保护起来，只有标准中指定的十一个地州的原料才能被称为普洱茶。

在相当长一段时间，这个标准都被认为对普洱茶发展起到了巨大的推动作用。其实，这两个方面要分开看。

前者也有争议，现在还是有一些人认为生茶不是普洱茶，但是市场的现实早已经做出了回答，争议也没用。这些人的想法我也可以理解，主要考虑的是生茶是不是适宜饮用。其实这个问题的关键不在于生茶是不是普洱茶，而是普洱茶的工艺和藏养如何规范，这个也是我近年来主要的研究方向，这是个根本且宏大的话题，有机会慢慢聊。

后者前些年几乎没有争议，都认为是非常及时的决策，保护了原产地，促进了普洱茶的健康发展。前些天我看到已经有云南的年青茶人开始反思这件事，认为从长远来看，可能弊大于利。

这个视野无疑是更广阔的，多一些这样能独立思考的年轻人，普洱茶肯定会越来越好。我接下来说说，普洱茶可能错过了什么。

|天赐良机

如果看过前面两期名山古树发展史

（名山古树发展史（1993-2022）：上）

（重磅再续：普洱茶名山古树发展史（1993-2022）中）

的朋友，应该知道，在2006,2007年，普洱茶曾经风光无限，可以说达到了近现代以来任何其他茶类从来没有过的全民关注度，离成为新世纪中国人的全民饮料只差一步之遥。

这里面有多方面原因：普洱茶热始于台港，盛于广东，相对于当时商业上还是情窦初开的大多数内地人，港台和改革开放前沿广东商人无疑有着巨大的势能，这是其他茶类所不具备的条件。

另一方面，云南得天独厚的资源优势也是有目共睹，从廉价的原料到市场产品有足够的获利空间。

再加上当时茶文化正处于方兴未艾的上升阶段。这一切都提供了非常有利的条件。

但是，当时普洱茶自身并未做好准备，无论是原料、工艺、还是藏养，都懵懵懂懂，无法为这样千年一遇的市场机遇提供产品基础。直到今日，除了原料相对能理清思路，后两者依旧没有建立扎实可靠的基础，这也是我最关心的问题。

没做好准备其实并不是很大的问题，因为这个国家有太多优秀的人才，只要有很多人往正确的方向努力，很多难题的解决不过是早晚的事儿。

这个关键点很重要，理顺了，那什么高科技新能源，这个国家都能拼到世界第一，哪怕是现在看似无比困难的芯片，大概也只是时间问题。如果方向理不顺，那就是国（男）足，匪夷所思，哭笑不得，着急也没用。

|想象空间

当时为什么急于出台这个标准呢？除了市场的混乱之外，还有一个迫切的现实：那就是普洱茶并非云南独有的。广东、广西、贵州、湖南很多地方都在生产普洱茶，各有特色。如果从现代熟茶的角度看，广东其实起步还更早。

那在这个时间当口，我们需要问一个问题，把普洱茶的原料限于云南的部分州市，禁止其他地方生茶普洱茶，或者说禁止其他地方生产的茶称为普洱茶，这个选择是否是正确的？

这件事我们我们有不同的角度和时间尺度来分析。

首先我们从可行性上来看，如果把普洱茶仅仅看成一种工艺，其他地方的原料能不能用来生产普洱茶？答案是肯定的。

云南是茶树种质资源的基因库，本身就包括了植物学上跨度范围最大的品种库，这些品种无论大中小叶，实践当中，这些品种都是可以制成普洱生茶，后期转化各有特色。如果我们把普洱茶看成是一种工艺，各地的原料当然都是可以制成普洱茶的。当然从树龄、生态、品种的植物学跨度等等方面，云南肯定有明显优势，但并没有实际上的壁垒。

那这么做的利弊又在哪里呢？

从一个较短时期来看，把普洱茶看成是一种地理标志产品，在当时已经极为混乱的市场当中，无疑能起到规范市场的作用。从消费者的角度，也更容易建立认知，普洱茶产自云南，而不至于产生混乱和混淆。从云南本地的角度，当时普洱茶热度很高，品牌价值巨大，能独占这个品牌，当然也是有明显收益的。

但从长期来看，利弊则并非那么简单。一个固定的蛋糕，你能独占当然是最优选择，但如果是一个三倍大的蛋糕，你能占到一半，就比你原来的独占利益更大了。

我们都说历史无法假设，我这里也没有批评前人的意思，只是做出一些假设，做一些推演，希望对今后有所启发，仅此而已。

从我的角度来看，适当的规范非常必要，比如把云南这十一个历史上产过普洱茶的地州所产的茶称为“地理标志产品普洱茶”，这是非常正确的决定。但是禁止其他地方生茶普洱茶，就过了一点，可能错过了一个历史机遇。

|形成合力

茶作为中国的国饮，其实真正在生活中的影响力宋明以来是不断下降的，实际的人均饮茶量在有饮茶习惯的国家中也并不高。

这里面有个重要的原因就是中国茶的品类过于丰富，六大茶类只是大致分类，实际上名称往往包含茶树品种，产地、采摘等级、制作工艺等等方面，找出上千个来并非难事。

这种丰富性当然不能说是坏事，但是在面对快节奏碎片化的现代社会，任何一种茶传播难度是很大的。无论从大众认知、原料的产量还是市场的体量，单一茶类对茶文化和喝茶习惯的普及来说，都无法提供充分的支持。

绿茶作为最大的门类，当然是有优势的，但是相对单一的口感，又让其在品鉴文化上显得较为单调，可玩性较差。尽管销量巨大，但是我们看看网络上讲茶的，讲茶文化的视频，涉及绿茶的内容是非常有限的，和其销量完全无法匹配。

普洱茶和其他茶类都不同，门槛低但可玩性极高，这才是这个时代的最大杀器。门槛低，工艺相对简单，任何地方都可以参与；但可玩性却极高，不仅不同地方不同品种风味差异很大，工艺上的微小差异、不同地方不同方式存放也会带来完全不同转化效果。

在普洱茶已经形成空前热度的世纪之初，如果在规范标准的同时，能放开让各个地方都参与进来，很可能会形成一个全民“大普洱茶”的局面，不仅普洱茶可能会成为一个无法以六大茶类的角度限量的超级品类，新世纪整个中国的茶文化和饮茶习惯可能都会被改写。

过了普洱茶热人们才发现，人们不仅错过了普洱茶，实际上这是宋明以来茶文化推广的最大机遇，在此之后任何茶都很难有条件达到当时的热度。

|市场逻辑

如果我们站在市场的角度，则又是完全不同的逻辑。就普洱茶来说，云南在自然资源方面有着无与伦比的优势，但是市场并不是仅仅由自然资源决定的，就普洱茶的兴起来说，就离不开台港的商业运作的启蒙和广东资金的推动。

除了资金，其实更重要的还在于人才，云南在这方面并不占优势。人才包括很多方面，包括科研方面的，包括加工方面的，包括企业管理方面的，包括市场营销方面的，包括资本运作方面的，也包括文化传播方面的。

这么多方面的人才，只有当你提供了足够的市场，足够的空间，有足够的利润，能让更多人赚到钱，才可能吸纳。这个直到今天都是制约中国茶发展的最关键因素。而在当年如果在那个历史发展的岔路口，历史走向“大普洱茶”格局，也可能今天会是一个完全不同的局面。

当年普洱茶能热起来，一方面是云南的自然资源优势，一方面是台港相对先进的商业运作观念，以及广东沿海地区的资金介入。而随后如果能整合更多的优势资源，整个普洱茶的发展当然不可同日而语。

市场的另一个逻辑是充分竞争对市场发育的巨大推动作用。当然这是一个双刃剑，开始时候，保护相对脆弱的本地产业是必要的，但是当本地的基础基本打牢，适当引入竞争才能让市场长久保持生机，不断发展。

这个我们身边的例子就太多了，中国比较成功的例子是新能源车。虽然领域大不相同，但是基本逻辑是相通的。

前面这些都是一些基本逻辑，还是那句话，历史无法假设，即使走向另一条路也未必就能发展的那么理想，这些现在只能成为我们怀想的谈资。

实际上这个标准能顺利实施，其他地方虽然有争议但阻力没那么大，还是和07年的普洱茶“崩盘”有关系，从这个角度来说，历史似乎也早已有了自己的安排。

当年的普洱茶热还是对白茶，对黄茶的产品形态和藏茶理念产生了深远的影响，这也是值得思考的问题。

接下来我想顺带说说与此相关的一个现实中的问题，普洱茶的保守主义思维发展到极端会带来什么问题。

|极端“普洱茶”主义

什么叫极端普洱茶主义，其实就和其他极端主义思维一样，为了强调自身的特殊性，有时候会罔顾事实，甚至会伤及自身。

比如开始的时候，普洱茶为了强调和其他省份茶的差异，规定必须是以大叶种为原料。这就通过他人来定义自身，这是非常危险的。实际上云南境内大量分布着中小叶种的优质种质资源，这种定义相当于自断膀臂。

爱国是好的，尊重传统也很有必要。但是如果因为外国人都握手，我们就不能握手，而只能像古人那样请安或抱拳，那就把自己的路走窄了，甚至走死了。

这个在普洱茶工艺方面体现的也很充分。其实现在的普洱茶工艺和清代的工艺，民国的工艺，建国后到普洱茶兴起之前的工艺都不一样，有的人为了强调传统工艺，定下来很多莫名其妙的规矩，无论在历史还是现实中都找不到依据。（参考之前的文章：普洱茶的传统工艺究竟是什么？）

比如很多专家认为，普洱茶只要叶子表面无水就应该下锅，不能让叶子失水（萎调），这其实是从绿茶工艺的角度来理解普洱茶，当时理论工作者把普洱茶归于绿茶，所以有这样的规定。但无论在历史上，还是实际操作上，这种做法都不是最优选择。

我们对不同萎调时间的原料长期藏养的样本显示，普洱茶的鲜叶有着自己适宜的萎调程度，既不能像红茶或某些乌龙那样过重，过重会导致后期转化乏力；也不能过轻或者几乎不失水，那样转化极慢且滋味过于单一，香气表现也不好，品鉴价值不高。

这还只是萎调，杀青、揉捻、晒青等问题则更为复杂，如何突破思维定式，我们有机会再详谈。

关于普洱茶的教科书，包括网络上的知识，很大程度上都有这个问题。因为普洱茶虽然历史最悠久，但是从名山古树生茶的历史来看，却又是最年轻的一种茶，直到现在共识还没有真正形成，如何定义自身，确实是一个大问题。

说到底，这涉及到如何认识自身：普洱茶的根本，普洱茶的核心价值究竟是什么。如果看到别人往东自己就必须往西，先不说是不是自卑，这肯定是很大的误区。

历史上的普洱茶远比现在复杂，不仅生茶工艺不断变迁，不断在适应市场的需求，熟茶也恰恰是现代应市场需求而产生的工艺。现在为了强调自己身份的特殊性，给自己设立太多的定义和界限，就把路走窄了。

现在普洱茶的最大问题，新茶大多不适饮，长期藏养效果又无法保障，其实从工艺上可以有完美的解决方案，分别满足两种不同需求的市场。而如果因为设立身份把自己锁定，就会形成一个上不上下不下，新茶老茶都不讨好的局面。

回到这篇文章的开头，如果当时能容纳更多的人才，更多的传统，更多的观念，在实践过程中形成共识，从而建立普洱茶的核心价值。普洱茶一定会有不同的局面，很多看似无解的问题也都会有豁然开朗的答案。

解决普洱茶的身份焦虑，最终还在于普洱茶自己。

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