临沧茶也能够越陈越香。市场之所以有临沧茶不能越陈越香的奇怪说法，有两方面的原因。

首先，临沧地区，没什么拿得出手的老茶号。

近代，虽然凤庆也有宝元通、永昌祥、茂恒这样年产1千驮的茶庄。

但比起倚邦、易武，临沧老茶号的名声太小了。易武四大家族的老茶，在拍卖会上一筒几千万，赚足眼球，堪称越陈越香的典范。

然而，临沧茶在历史茶品这一块，跟易武茶差距还是挺大的。

2000年以后，老班章好歹出了个大白菜，证明了版纳茶能越陈越香。

但是，临沧地区的茶，诸如比较有名的冰岛老寨，2007年，钧翔号就开始收冰岛老寨的茶了，这些冰岛茶，存放到今天，品质很牛，的确能够越陈越香。

但不巧的是：老板太豪了，根本就懒得卖茶，导致大多数爱茶的茶友，接触不到临沧地区高品质的陈茶。

这就导致了，临沧茶，别说几十年，甚至20年内的茶，大多数茶友也接触不到越陈越香的临沧茶。

其次，工艺问题

不全是临沧茶，仅仅是个人接触到的勐库茶，工艺很混乱。

山头茶十余年，勐库地区的制茶工艺里，普遍存在焖黄工艺。

普洱茶越陈越香，得益于叶种和晒青工艺的完美融合。依托叶种，不同地区的茶，有不同的晒青制法。

勐库茶，通常采用280度以上的高温，在短时间内把鲜叶杀匀杀透。然而，很多勐库人在制茶时，出锅后不是马上摊开散热，而是从余温、甚至提温焖黄。

而且，做茶的人，几乎每个人都觉得自己的工艺才正宗。但凡说上两句不能焖黄，制茶的人甩下双手，直接不干了。还嘲讽一句：我师傅就是这样教我的。

这样的工艺制作出来的普洱茶，新茶喝着香香甜甜，但存放几年之后，汤感会变薄。

总之，临沧茶不能越陈越香，主要是焖黄工艺作妖。

加之这百余年来，没有声名远播的茶号。给人一种没底蕴、也没当下的错觉（是错觉）。

所以，市场就出现一种声音，临沧茶不能越陈越香。

至于为什么不说普洱地区的茶，保山的茶不能越陈越香，原因很简单：这些地方，没有冰岛、昔归这样的大名山。

越陈越香，并不是某个产区的特性。而是云南大叶种和正确的晒青工艺结合的特有的属性，就经验而言：树龄大、树形成熟，正确的制茶工艺，良好的仓储下的临沧茶，是能越陈越香的。

让市场选择

越陈越香的美，通过高品质老茶展现出来：让人发现，中国茶叶，除了鲜爽，还有另一种美，一种可以媲美陈年老酒，陈年名庄的美。

期待茶叶变得越陈越香，是制茶人的担当。当下制作的茶，等到陈化10年、20年后再卖，这对企业的现金流来说，压力巨大。

而且，更残酷的是市场：在茶客的世界里，我就想喝杯茶，你却要我等20年，人生能有几个20年。

老茶是一种美，古树新茶的鲜爽厚滑及韵味体感，也是一种美。

愿意坚守越陈越香的茶商，就好好坚守，等到陈茶变老的时候，再慢慢卖，这是一种担当，一种对普洱茶传统美的坚守。

想要把新茶做得好喝的茶商，让茶客在几年之内喝掉，又有何不可。

就现实来说：茶企，拼的是现金流。有些茶企，还没等到陈化转化，现金流就已经撑不住了。这是越陈越香和活在当下，两相比较之下，残酷的地方。

越陈越香与活在当下，不同的选择，不同的审美。并无对错可言。从业者无非就是，坚守各自的路，让茶友自己选择。

市场上，最让人无法理解的一种人是：

一些其它茶区的茶商，嘴上说着越陈越香。实际上，干的是想办法让新茶做得香香甜甜，迎合茶友的需求。

或许，再过几十年，等新工艺占领了版纳、易武。那时候，又有人质疑：易武茶，版纳茶，真的能越陈越香？