茶咖，是2023年当之无愧的“热门赛道”。

瑞幸的茶咖产品，一周卖625万杯;鸳央咖啡的门店数即将破100，喜鹊咖、功夫咖，都在押注茶咖赛道。

但另一面，行业内也有靠茶咖起家的品牌“正在逐步放弃”。

茶咖的生命力到底如何?它能沉淀为一个经典品类吗?年末之际，我和6个品牌一起来了场深度复盘。

正在爆发的“茶咖”：

有人看好押注，有人抛弃转型

去年开始萌芽的茶咖，今年已经迎来了一轮爆发。

年初，瑞幸推出茶咖新品“碧螺知春拿铁”，上市第一周热销447万杯。4个月后，瑞幸再推茶咖新品，正式命名为“中国茶咖”，7天销量突破625万杯。

与此同时，大量品牌都开始跟进这个品类。

沪咖在上海的门店，打出了“东方茶咖”的口号;轻醒咖啡官宣“你的第一杯中式咖啡”;Tims天好咖啡推出乌龙水牛乳拿铁;益禾堂的咖云轻乳拿铁(茶咖产品)，上市至今一直是咖啡类销售Top1。

主打茶咖的鸳央咖啡，在长沙的直营门店已达87家，“春节前后能突破100家”，鸳央咖啡公关负责人罗艳表示。

扬州连锁品牌红果实，2023年正式把主打产品转型为茶咖。150家门店的比星咖啡，茶咖产品一直位于销量top5。

在饮品之都深圳，最近最受关注的两个品牌，一个是喜鹊咖，一个是功夫咖，都以茶咖为主打。

做快餐的老乡鸡，也新开了一家“老乡茶咖”。

头部品牌的押注，渐渐催热了茶咖的热度，但另一方面，有些入局茶咖较早的品牌，却开始悄然转型。

以茶咖起家的蓝嘴兽咖啡，今年大力转型，产品开始主打鲜奶拿铁，“逐步去茶咖化”。

“有人每天需要一杯咖啡，有人每天想喝奶茶，但哪些人每天需要喝一杯茶咖?用户群体似乎不够清晰。”蓝嘴兽咖啡创始人黄凡智坦言。

也有不少包括研发在内的行业人担忧：“茶咖会不会像果咖一样，是一个阶段性产品?”“茶咖整体产品风味受限，要做好喝比较难。”

也有品牌创始人持观望态度：“这个品类暂时没见到太成功的模型”。

整体来看，茶咖的评价偏向两极化，这个品类的前景到底怎么样?比奶咖成本低，比咖啡更利口茶咖有3个优势

饮品市场，从来没有无缘无故的火，哪怕是个过渡型产品/品类，能快速普及也必然有原因。

采访了6个品牌，我发现茶咖有3个优势。

1、做增量，承接茶饮“过渡消费者”

蓝嘴兽咖啡创始人黄凡智表示，“茶咖是把奶茶用户导向咖啡的桥梁，品牌定位茶咖的初期效果很不错，去年生意出乎意料地好。”

去年8月份成立的鸳央咖啡，也是茶咖探索品牌之一，90%的产品都是茶咖基底，“我们大部分门店都在茶颜旁边，目前盈利状况比较符合预期。”罗艳透露。

“茶咖更适合茶饮品牌对于咖啡赛道的初尝试。”益禾堂咖啡负责人韩笑说，承接茶饮向咖啡的“过渡消费者”。

受访者普遍认为，咖啡这个“苦香韵”的味型，在中国市场的普及中，始终需要“摆渡者”。3年前是特调和果咖，通过水果和小料的酸甜来中和咖啡的苦，但果咖在经历了短期的爆发后，如今开始下滑。

换句话说，中国消费者买咖啡，始终需要一个理由。现阶段茶咖充当了这个理由。

“在研发上采用‘取香不取感 ’的策略，用茉莉花、山茶花的香气，加上厚乳，让一杯茶咖产品有清新的茶香、咖啡的醇厚，口感上又浓郁顺滑，达到一口惊艳的效果。”幸运咖研发总监娄雪松分析。

这种口感体验接近茶饮，又略有不同，茶咖就是那个让消费者再次走进咖啡店的理由，也是咖啡普及过程中的一个阶段。

2、好创新，乳品之后，茶可以提供更多创新空间

相比消费者，更需要茶咖的是咖啡品牌们。

“乳制品已经卷的差不多了，从乳品到植物基，从厚到薄，从单一到风味乳，没有更多可开发空间了。”一位行业研发表示。

一定程度上来说，卷过创意特调，卷过鲜果咖啡，又在乳制品上开发到尽头后，咖啡产品陷入了“创新者的囧境”。

而茶咖的出现，让研发们找到了新方向。中国茶及其丰富，与咖啡结合，创新的天花板一下子被掀翻了。

从红茶到各种花香茶，再到竹香、雪松，以及单枞等，茶饮已经探索过的茶供应链，都可以在咖啡里再来一遍。

正如鸳央咖啡的产品策略，“茶颜悦色帮我们寻找到很多好茶，我们要用一片茶叶探寻咖啡的更多可能性。”

品牌主动供给，带动这个品类的市场需求持续上升。

3、降成本，用茶汤代替一部分乳品

还有一个不可忽视的原因，“茶咖可以降低一杯咖啡的成本。”一位咖啡品牌创始人透露。

以其品牌的茶拿铁举例，茶汤加入后，可以降低牛奶的添加量，根据使用牛奶的差异，一杯能降低1~2元的成本。

在今年价格战的背景下，一个能做出新意，又能降低成本的品类，解决了很多品牌上新的困境。热度持续上扬茶咖是个有生命力的品类吗?

有不少人认为，茶咖的生命力会优于果咖。

“茶咖具体生命力有多长，要看是否有延展它生命力的创新产品。茶咖或比果咖的流行期长，因为四季销售都合适。”韩笑分析。

比星咖啡研发负责人王小山也认为：“茶咖会成为日常，但很难成为爆款，春季上碧螺春茶咖，秋季上桂花乌龙茶咖，全年可上新。”

在红果实创始人满建州看来，“茶咖是契合中国市场的产物，东西方文化交融，具备足够长的生命力。”

据了解，幸运咖的菜单上，鸳鸯拿铁曾短暂下架过，后来在加盟商和消费者的强烈要求下，又重新回归。

但茶咖面临的一个现实问题是，“大部分的茶和咖啡都不太搭，目前只有少量茶和咖啡搭配能有好的呈现，这就局限了茶咖产品的延展性。”王小山分析。

娄雪松认为，“咖啡和茶的发酵条件、处理方法不同，目前源头的工艺上都没有很契合，不能相互激发优势。”

“茶咖要做好，还要持续投入和研究。”

第二个问题是，市场上还没有一款能统一认知的茶咖产品。

在鸳央咖啡，尽管菜单上已经沉淀出了“三十而荔、空山新雨后”等爆款，但罗艳认为还不够，“我们在努力跑出属于鸳央的招牌产品，类似于幽兰拿铁之于茶颜悦色。”

不得不说，目前走红的茶咖品牌，多是品牌驱动型，打造了一种中国风的消费场景。茶咖亟需一个像杨枝甘露/生椰拿铁/多肉葡萄这样爆款，以此倒推供应链的重塑。

接下来茶咖到底如何发展?是应该重咖轻茶，还是重茶轻咖?茶咖的基本味型是什么样的?还有待进一步验证市场。茶咖的未来现在断言还为时过早

业内很多人认为，鲜果咖啡是国内咖啡市场的阶段性产物，是带领咖啡走向下一个阶段的重要品类。

那么，茶咖是否也是这样的“摆渡者”?

娄雪松认为，茶咖出现的时间并不长，如果就此认定市场未来不需要这样的产品，不够客观。

“随着年龄的变化，消费者都会逐渐转为纯茶和纯咖，但饮品抓的是年轻人，他们喜欢丰富的、新鲜的产品，所以这个市场一直是动态的，不能过早下结论。”

来源：咖门

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